Esta técnica permite unir varias fotografías con el objetivo de tener una sola de mayor tamaño. Esto puede resultar útil en muchas situaciones: fotografía de paisajes donde ningún angular es suficiente, imágenes para impresiones en gran tamaño, fotografías sin las perspectivas exageradas que obtendríamos con un super-gran angular,… Las aplicaciones de esta técnica son muy variadas aunque es en la fotografía de paisajes donde ha ganado mayor popularidad, y es probablemente por eso por lo que nos referimos a esta técnica como “fotografía panorámica” si bien podemos hacer montajes de este tipo con cualquier formato (panorámico, vertical, cuadrado,…). En lo que sigue me centraré en el formato panorámico, pero todo esto es perfectamente extrapolable a cualquier otro formato.
Practicando con unos amigos de FeZ
Conseguir estas imágenes es un trabajo que consta de dos partes: por un lado la toma de las imágenes y por otro su unión mediante un software adecuado. En este post me centraré en la primera parte, pero sin perder de vista la segunda. Es decir, vamos a ver cómo tomar las imágenes de manera óptima para ponérselo lo más fácil posible al software de procesado:
1. Usa longitudes focales grandes. Con longitudes focales por encima de 40mm (en 35mm, full frame) minimizaremos distorsiones en los extremos, fugas exageradas y otras deformaciones que dificultan la posterior unión de las imágenes.
| Longitud focal (full frame) | Nikon (x1.5) | Canon (x1.6) | Olympus (x2) |
| 40 mm | 27 mm | 25 mm | 20 mm |
| 50 mm | 33 mm | 31 mm | 25 mm |
5 tomas verticales, tamaño final de 20 MPx
2. Expón correctamente cada toma. El software de procesado es capaz de hacer transiciones suaves al unir fotografías con diferentes exposiciones. Esto debe tomarse con precaución, ya que en situaciones con mucha variedad de luz entre tomas (situación bastante común en fotografía de paisajes), el software no hará milagros. Es estos casos obtendremos mejor resultado buscando una exposición media para todas las tomas.
3. Enfoque manual. Es recomendable usar enfoque manual. En caso contrario nos arriesgamos a que el punto de enfoque esté en distintos puntos en dos tomas consecutivas. Por eso es preferible enfocar para la primera toma y fijar esa distancia de enfoque para todas.
4. Aperturas pequeñas. Esto va ligado al punto anterior. Con aperturas pequeñas estaremos incrementando la profundidad de campo, y así podremos tener en foco todas las tomas aun cuando la distancia al sujeto sea distinta en cada una de ellas. Por ejemplo, si estamos fotografiando un edificio, la parte que fotografiamos en cada toma no estará a la misma distancia en cada toma. Un concepto que puede resultar útil conocer es el de distancia hiperfocal, pero no entraré en eso para no alargarme demasiado.
4 tomas verticales, tamaño final de 30 MPx
5. Toma tus fotografías en vertical. Esto hará que tengamos más tomas para la misma imagen final, pero a cambio de este esfuerzo extra obtenemos algunas ventajas: el tamaño final será mayor; nos permite usar focales mayores para abarcar los mismo; nos da más margen al hacer la unión con las zonas que se “desperdician” arriba y abajo.
6. Se generoso en el solape. Para unir las fotos el software buscará partes en común entre las fotos. Por eso cuanto mayor sea el área de solape mejor identificará estas partes comunes. Por eso es recomendable que el solape ocupe entre un 20% y un 30% de la imagen.
7. Usa zonas sencillas para el solape. Evita hacer solapes, siempre que sea posible, en zonas complejas. Por ejemplo si en la imagen aparece una verja sería preferible evitarla y que no esté en la zona de solape ya que el software puede tener dificultades para diferenciar unos barrotes de otros.
8. No hagas panorámicas excesivamente largas. A veces, ante un paisaje espectacular, nos vemos tentados a hacer panorámicas que lo abarquen “todo”. Sin embargo el resultado es “un churro” y resulta poco práctico ya que a la hora de visualizarlo en la pantalla del monitor o imprimirlo, no permitirá apreciar los detalles. Personalmente me gusta usar formatos cercanos al 2:1 (doble de ancho que alto).
5 tomas horizontales, tamaño final de 20 MPx. Las tomas horizontales pueden dar un resultado demasiado alargado
9. Usa trípode. Será imprescindible para panorámicas nocturnas y muy recomendable en cualquier situación ya que: nos ayuda a planear la toma y las regiones de solape, nos ayuda a mantener la horizontalidad en todas las imágenes por igual, y minimiza el cambio en la posición relativa entre objetos.
Aún así, y sobre todo cuando haya objetos en primer plano, tendremos que lidiar con los problemas de paralelaje (se debe a que las rótulas no dedicadas no rotan sobre el eje nodal por lo que objetos alineados en una toma pueden no estarlo en otra). Si te vas a dedicar profesionalmente te puede interesar una rótula especial para este tipo de fotografía, como las que comercializa reallyrightsuff.com, pero para un aficionado medio resultan excesivamente caras.
9 tomas verticales, tamaño final de 18 MPx. En este caso no llevaba mi tripode conmigo, pero aún así se pueden obtener buenos resultados.
10. Software de procesado. Adobe Photoshop (Photomerge) es una opción sencilla que generalmente hace un buen trabajo. Sin embargo es tan sencillo que se echan en falta más opciones que permitan personalizar el resultando final. Ahí entran en juego otros programas pensados especialmente para este tipo de trabajo. Personalmente mi preferido es PTGui.
No siempre podremos seguir todos estos consejos (por ejemplo no siempre dispondremos del trípode) pero son recomendaciones útiles y que aunque puedan parecer una perdida de tiempo son todo lo contrario: nos ahorrarán mucho esfuerzo en el procesado.
Todavía podemos ir más allá, y hacer panorámicas 360º (proyecciones equirectangulares). Para acabar os dejo en enlace de un fotógrafo que las sabe hacer muy bien y que seguro que os sirve de fuente de inspiración: Seb Przd.
Nota: este tuturial ha sido elaborado a partir de otros tutoriales disponibles en la red, mi experiencia y los conocimientos compartidos en esta quedada de FeZ (Fotógraf@s en Zaragoza).
Yo pudeo decir que Ignacio fué quien me hizo interesarme por otras técnicas fotográficas que no fuesen tan convencionales. Cuando vino a mi trabajo buscando unas piezas para realizar un utillaje especial para este tipo de imágenes y me enseñó los resultados despertó en mi un gran interés.
Es cierto, hace unas panorámicas espectaculares. Hay una de ellas que vi hace tiempo y me impactó mucho, es la titulada “Rescate en la montaña”. Sinceramente no se como se las ingenió para hacer las fotos en semejantes circunstancias.
La parte técnico-mecánica no se puede discutir.
Yo sin embargo como software uso Panorama Studio, no porque sea mejor o peor que PTGui, solo que yo me manejo mejor, También hay otro soft llamado autopano en el cual tu le indicas la carpeta que contiene las imagenes y el busca distintas panorámicas, este es todo automático así que si sois comodones y no quereis trabajar es perfecto, si necesitais manuales de estos programas consultarme por flickr.
Aqui os dejo un link al making off de una espectacular panorámica vertical a un arbol de 92m.
http://www.fayerwayer.com/2009/10/crean-una-camara-para-fotografiar-un-arbol-de-92-metros/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fayerwayer+%28FayerWayer%29
y aquí el link a otro fotografo que hace muy bien panorámicas de 360º o también denominadas esféricas, se llama Ignacio Ferrando y ademas es de Zaragoza.
http://www.abaco-digital.es/galeria_vv.php
saludos
Muy buen post! de los realmente útiles! ahora solo falta ponerlo en prácticas!