Tras la Cámara » técnica

Robados: atrapando la espontaneidad

Richard — Sun, 06 Jun 2010 01:26:59 +0000

Los “robados” se caracterizan por su espontaneidad. Cosas como el la perfección técnica, la búsqueda de la nitidez o exponer correctamente pierden importancia en favor de la espontaneidad, capturar el “momento decisivo” o atrapar una expresión.

Los “robados” son probablemente una de las disciplinas fotográficas más polémicas, y estoy seguro de que la mayoría de nosotr@s hemos participado en discusiones sobre la legitimidad y legalidad de este tipo de fotografía, y hemos oído interpretaciones de la legislación al respecto de lo más dispares. Mauro recogió en su blog una recopilación de las leyes vigentes en España (la entrada es de 2007, desconozco si ha habido algún cambio en las leyes) basada en una aportación del usuario Pegaso en Ojodigital.com.

Algunos de los grandes de la fotografía basaron su obra en los “robados” y elevaron esta rama de la fotografía al status de arte. Dos grandes ejemplos fueron los conocidos Henri Cartier-Bresson que capturó el “instante decisivo” durante décadas y Arthur Fellig (más conocido como Weegee) que documentó el lado más crudo de la vida en las calles de New York.

Estuve en Inglaterra la semana pasada, el motivo de mi visita no tenía nada que ver con hacer “turismo fotográfico”, pero aproveché el poco tiempo libre que tuve para tomar algunas fotos principalmente en Liverpool y Londres.

En esta ocasión iba acompañado de mi Panasonic Lumix LX3. Esta pequeña cámara resulta ser una muy buena alidada para hacer fotografías con discreción, pasando mucho más desapercibida que una reflex y haciendo más fácil tomar una foto sin interferir en la escena.

Es en las fotografías de interiores donde más complicado resulta pasar desapercibido, y donde se presentan más dificultades técnicas debida a la baja luminosidad.

En cada robado capturamos algo diferente: la belleza de una actividad cotidiana, un momento cómico, la fuerza de una expresión,… cosas que no podríamos atrapar en un retrato posado.

“La gente es tan maravillosa que el fotógrafo tan sólo debe esperar ese preciso instante en el que se captura lo que se está buscando”.
Arthur Fellig (Weegee)

“Lo que ningún ojo humano es capaz de atrapar, lo que ningún lápiz, pincel o pluma es capaz de fijar, tu cámara lo atrapa sin saber qué es y lo fija con la escrupulosa indiferencia de una máquina”.
Henri Cariter-Bresson

Fotografiar gotas en movimiento

Richard — Sat, 08 May 2010 17:00:56 +0000

La fotografía gotas no es difícil, pero sí bastante técnica y requiere buenas dosis de paciencia. En este tipo de fotografía se combinan distintas disciplinas como la fotografía macro, la fotografía de alta velocidad y la fotografía de acción. Por eso para tener buenos resultados, además de perseverancia y un poco de práctica, es necesario tener claros algunos conceptos básicos. Por eso, además de darnos vistosas imagen, resulta un estupendo ejercicio para aprender fotografía.

Con esta idea preparé el taller “Fotografiar gotas en movimiento”, en el que condenso el material encontrado en la red sobre el tema y mi propia experiencia. En primer lugar se repasan los conceptos básicos de la fotografía aplicados a este caso en particular. A continuación se exponen de un modo muy visual distintas posibilidades y variables con las que podemos jugar, y que sirven como punto de partida desde el que dejar volar nuestra imaginación. Después se dan algunas anotaciones sobre un montaje sencillo al alcance de todos, y también se ofrecen alternativas más sofisticadas para los más manitas. Y para acabar, llega la parte práctica y nos ponemos manos a la obra a cacharrear con todo esto.

A continuación tenéis la presentación del taller. Es muy esquemática y todo se entiende mejor acompañado de unas explicaciones, pero seguro que os servirá de referencia para empezar con esta disciplina fotográfica:

Download (PDF, 2.93MB)

Podéis verla on-line, pero os recomiendo descargarla para poder disfrutar de las imágenes con mayor calidad y acceder a los enlaces. Os agradecería cualquier comentario o sugerencia sobre esta presentación a tener en cuenta para futuras versiones .
Y para acabar, algunas fotos más. ¡Espero que os gusten!

Nuevo Time-Lapse

Richard — Thu, 01 Apr 2010 23:40:14 +0000

Una una nueva prueba con esto de los “time-lapse”. Esta vez le toco a la Calle Alfonso de Zaragoza, coincidiendo con los últimos días de la exposición de Rodin.

rodin from Richard Hernández on Vimeo.

Os recomiendo verlo desde Vimeo en HD.

Datos de interés:
Cámara: Nikon D700
Duración del vídeo: 17 segundos
Fotogramas por segundo: 10 fps
Número de fotografías: 175 disparos
Duración de la sesión fotográfica: 9 minutos
Intervalo entre fotografías: 3 segundos
Velocidad “acelerada” del vídeo: x30
Distancia focal: 18 mm
Apertura: f/5.6
Sensibilidad: 200 ISO
Tiempo de exposición: AUTO
Montaje del vídeo: Quick Time Pro

Si te ha gustado probablemente te gustará esta otra entrada. Ahí encontrarás información útil de cómo determinar todos esos parámetros con un ejemplo práctico.

Time Lapse

Richard — Wed, 24 Mar 2010 11:45:57 +0000

Time-Lapse es una de las técnicas de post edición fotográfica que últimamente nos estamos acostumbrando a ver en muchas páginas web y foros de fotografía.

¿Pero qué son exactamente? Un Time-lapse no es más que un vídeo presentando una secuencia de imágenes acelerada con respecto a la velocidad real. Para más información sobre como hacerlo os recomiendo echar un ojo a esta entrada en dZoom (es la tercera entrega de una serie dedicada al Time-lapse).

Esta es mi primera prueba, espero que me contéis que os parece:

Time lapse from Richard Hernández on Vimeo.

Recomiendo entrar y verlo desde la web del video en Vimeo. Merece la pena verlo en HD y pantalla completa.

Antes de hacerlo estuve revisando en Internet casos prácticos de time-lapse donde se describieran los tiempo usados, cómo se ha montado el vídeo, consideraciones de los autores,… y me fueron realmente útiles. Sin toda esta gente contándonos cómo ha hecho las cosas sin duda me hubiera costado mucho más conseguirlo. Así que intentaré aportar mi grano de arena compartiendo mi experiencia:

Cámara: Nikon D700

Esta cámara permite programar disparos a intervalos, así que perfecto!

Duración del vídeo: 12 segundos
Fotogramas por segundo: 15 fps
Número de fotografías: 175 disparos

Quería un vídeo de unos 10 segundos. Para no tener que hacer demasiadas fotos elegí un número bajo de fotogramas por segundo (15 fps). Así, para un vídeo de 10 segundos necesitaría 150 fotografías. En lugar de 150 finalmente hice 175 disparos, con lo que la duración final de vídeo es de casi 12 segundos (175 entre 15).

Duración de la sesión fotográfica: 15 minutos
Intervalo entre fotografías: 5 segundos
Velocidad “acelerada” del vídeo: x75

Ahora tenemos que pensar en qué intervalo vamos a tomar las fotografías… En un principio 5 segundos entre toma y toma me pareció algo razonable así que fije este número. Un intervalo menor no me pareció buena idea ya que estaba fotografiando un atardecer y por lo tanto iba a necesitar exposiciones relativamente largas (la máxima fue de 1.6 segundos). Y un intervalo mayor tampoco, con más de 5 segundos creo que la continuidad entre las imágenes empieza a peligrar.
Con esto sabía que mi iba a tocar esperar un rato… 175 imágenes a 5 segundos por imagen: 875 segundos, que son unos 15 minutos.
Podemos calcular la “aceleración” que vamos a tener: fijaros que vamos a tener un vídeo de casi 12 segundos donde vamos a recoger una secuencia de 875 segundos en la realidad. Es decir, estamos multiplicando la velocidad x75.

Distancia focal: 20 mm

La decisión de la focal a utilizar vino motivada por la composición de la escena: me interesaba captar la rotonda, la gasolinera y el local de comida rápida contiguo, los coches saliendo por la esquina,… Además hay que tener en cuenta que el intervalo entre fotografías va ligado a la focal, ya que cuanto más abarque nuestra lente podremos tener continuidad entre las fotos con intervalos mayores.

Apertura: f/7.1

Elegí una apertura relativamente pequeña para tener una buena profundad de campo.

Sensibilidad: 200 ISO

No había necesidad de forzar.

Tiempo de exposición: AUTO

Usé modo de prioridad a la apertura. Por ahí he leído que recomiendan fijar la exposición (apertura y tiempo de exposición) fijo para todas las fotos. Sin embargo en este caso, como estaba anocheciendo la luz cambia muy rápido así que me pareció mejor hacerlo así.

Montaje del video: Quick Time Pro.

El montaje es muy rápido y sencillo. Podéis ver un tutorial aquí.

Y eso es todo

Fotografías panorámicas 360º

Richard — Mon, 15 Mar 2010 00:05:44 +0000

Con la entrada anterior se me pusieron los dientes largos de probar las “panorámicas 360º”, así que aquí en este rincón de Báguena hice mi primera prueba.

Visor Interactivo (8 MB)

Para hacerla tomé 34 fotos con un gran angular (14 mm, full frame):
- 16 cubriendo toda la circunferencia, cada 22.5 grados, y la cámara un poco hacia arriba (no recuerdo cuantos grados)
- 16 cubriendo toda la circunferencia, cada 22.5 grados, y la cámara un poco hacia abajo
- 1 hacia arriba
- 1 hacia abajo (estas dos últimas sin trípode)

Probablemente no necesitaba tantas… pero bueno, más vale que sobre y no que falte… La unión está hecha con PTGui (dándole los últimos retoques con Photoshop) y el resultado es lo que veis en la imagen de arriba (proyección equirectangular), que con el visor adecuado podemos ver como una “panorámica 360º”.

Una vez que tenía hecha la panorámica, no pude resistirme y hacer un planeta:

Os dejo un par de enlaces de verdaderos artistas haciendo este tipo de fotografía:
- Seb Przd
- abaco-digital

Fotografías panorámicas: 10 consejos para triunfar

Richard — Fri, 12 Mar 2010 00:35:49 +0000

Esta técnica permite unir varias fotografías con el objetivo de tener una sola de mayor tamaño. Esto puede resultar útil en muchas situaciones: fotografía de paisajes donde ningún angular es suficiente, imágenes para impresiones en gran tamaño, fotografías sin las perspectivas exageradas que obtendríamos con un super-gran angular,… Las aplicaciones de esta técnica son muy variadas aunque es en la fotografía de paisajes donde ha ganado mayor popularidad, y es probablemente por eso por lo que nos referimos a esta técnica como “fotografía panorámica” si bien podemos hacer montajes de este tipo con cualquier formato (panorámico, vertical, cuadrado,…). En lo que sigue me centraré en el formato panorámico, pero todo esto es perfectamente extrapolable a cualquier otro formato.

Practicando con unos amigos de FeZ

Conseguir estas imágenes es un trabajo que consta de dos partes: por un lado la toma de las imágenes y por otro su unión mediante un software adecuado. En este post me centraré en la primera parte, pero sin perder de vista la segunda. Es decir, vamos a ver cómo tomar las imágenes de manera óptima para ponérselo lo más fácil posible al software de procesado:

1. Usa longitudes focales grandes. Con longitudes focales por encima de 40mm (en 35mm, full frame) minimizaremos distorsiones en los extremos, fugas exageradas y otras deformaciones que dificultan la posterior unión de las imágenes.

Longitud focal (full frame)	Nikon (x1.5)	Canon (x1.6)	Olympus (x2)
40 mm	27 mm	25 mm	20 mm
50 mm	33 mm	31 mm	25 mm

5 tomas verticales, tamaño final de 20 MPx

2. Expón correctamente cada toma. El software de procesado es capaz de hacer transiciones suaves al unir fotografías con diferentes exposiciones. Esto debe tomarse con precaución, ya que en situaciones con mucha variedad de luz entre tomas (situación bastante común en fotografía de paisajes), el software no hará milagros. Es estos casos obtendremos mejor resultado buscando una exposición media para todas las tomas.

3. Enfoque manual. Es recomendable usar enfoque manual. En caso contrario nos arriesgamos a que el punto de enfoque esté en distintos puntos en dos tomas consecutivas. Por eso es preferible enfocar para la primera toma y fijar esa distancia de enfoque para todas.

4. Aperturas pequeñas. Esto va ligado al punto anterior. Con aperturas pequeñas estaremos incrementando la profundidad de campo, y así podremos tener en foco todas las tomas aun cuando la distancia al sujeto sea distinta en cada una de ellas. Por ejemplo, si estamos fotografiando un edificio, la parte que fotografiamos en cada toma no estará a la misma distancia en cada toma. Un concepto que puede resultar útil conocer es el de distancia hiperfocal, pero no entraré en eso para no alargarme demasiado.

4 tomas verticales, tamaño final de 30 MPx

5. Toma tus fotografías en vertical. Esto hará que tengamos más tomas para la misma imagen final, pero a cambio de este esfuerzo extra obtenemos algunas ventajas: el tamaño final será mayor; nos permite usar focales mayores para abarcar los mismo; nos da más margen al hacer la unión con las zonas que se “desperdician” arriba y abajo.

6. Se generoso en el solape. Para unir las fotos el software buscará partes en común entre las fotos. Por eso cuanto mayor sea el área de solape mejor identificará estas partes comunes. Por eso es recomendable que el solape ocupe entre un 20% y un 30% de la imagen.

7. Usa zonas sencillas para el solape. Evita hacer solapes, siempre que sea posible, en zonas complejas. Por ejemplo si en la imagen aparece una verja sería preferible evitarla y que no esté en la zona de solape ya que el software puede tener dificultades para diferenciar unos barrotes de otros.

8. No hagas panorámicas excesivamente largas. A veces, ante un paisaje espectacular, nos vemos tentados a hacer panorámicas que lo abarquen “todo”. Sin embargo el resultado es “un churro” y resulta poco práctico ya que a la hora de visualizarlo en la pantalla del monitor o imprimirlo, no permitirá apreciar los detalles. Personalmente me gusta usar formatos cercanos al 2:1 (doble de ancho que alto).

5 tomas horizontales, tamaño final de 20 MPx. Las tomas horizontales pueden dar un resultado demasiado alargado

9. Usa trípode. Será imprescindible para panorámicas nocturnas y muy recomendable en cualquier situación ya que: nos ayuda a planear la toma y las regiones de solape, nos ayuda a mantener la horizontalidad en todas las imágenes por igual, y minimiza el cambio en la posición relativa entre objetos.
Aún así, y sobre todo cuando haya objetos en primer plano, tendremos que lidiar con los problemas de paralelaje (se debe a que las rótulas no dedicadas no rotan sobre el eje nodal por lo que objetos alineados en una toma pueden no estarlo en otra). Si te vas a dedicar profesionalmente te puede interesar una rótula especial para este tipo de fotografía, como las que comercializa reallyrightsuff.com, pero para un aficionado medio resultan excesivamente caras.

9 tomas verticales, tamaño final de 18 MPx. En este caso no llevaba mi tripode conmigo, pero aún así se pueden obtener buenos resultados.

10. Software de procesado. Adobe Photoshop (Photomerge) es una opción sencilla que generalmente hace un buen trabajo. Sin embargo es tan sencillo que se echan en falta más opciones que permitan personalizar el resultando final. Ahí entran en juego otros programas pensados especialmente para este tipo de trabajo. Personalmente mi preferido es PTGui.

No siempre podremos seguir todos estos consejos (por ejemplo no siempre dispondremos del trípode) pero son recomendaciones útiles y que aunque puedan parecer una perdida de tiempo son todo lo contrario: nos ahorrarán mucho esfuerzo en el procesado.

Todavía podemos ir más allá, y hacer panorámicas 360º (proyecciones equirectangulares). Para acabar os dejo en enlace de un fotógrafo que las sabe hacer muy bien y que seguro que os sirve de fuente de inspiración: Seb Przd.

Nota: este tuturial ha sido elaborado a partir de otros tutoriales disponibles en la red, mi experiencia y los conocimientos compartidos en esta quedada de FeZ (Fotógraf@s en Zaragoza).

Fotografiando gotas

Richard — Sat, 24 Oct 2009 23:06:30 +0000

Hace un tiempo me topé con algunas fotografías de gotas de agua que me llamaron mucho la atención. Con una rápida búsqueda se pueden encontrar imágenes realmente impactantes como las que se pueden ver en el sitio Martin Waugh’s Liquid Sculpture, así que me puse manos a la obra e investigué un poco sobre el tema. Fruto de esta investigación y de mi propia experiencia es el siguiente tutorial. Además del interés que este tipo de fotografías tienen en si mismo creo que son un buen ejercicio con el que se puede aprender mucho sobre fotografía. Espero que os resulte interesante!

FOTOGRAFÍANDO GOTAS

EQUIPO: Además de tu equipo fotográfico te hará falta un recipiente (en mi caso un plato blanco) con agua, y una jeringuilla (o mejor un gotero) para echar las gotas.

OBJETIVO: Necesitarás un objetivo macro para poder enfocar a distancias cortas, si no tienes puedes solucionarlo usando unos close-up delante de tu lente tu lente. No obtendrás tan buena calidad como con una buena lente macro pero es una opción mucho más barata. La primera de las fotos esta hecha con una Kodak DX6490 y creo recordar que +4,+2, +1 dioptrías. Las otras con una Nikon D70s y una lente macro ( Lester A. Dine 105mm f/2.8 ).

APERTURA: Usar una f grande nos permite aumentar la DOF (profundidad de campo), que en fotografía macro puede ser crítica… Sin embargo no es conveniente pasar de f/8, ya que aperturas menores provocarán falta de nitidez por la difracción de la luz.

TIEMPO DE OBTURACIÓN: Para congelar el movimiento necesitaremos usar tiempos de obturación muy cortos. Por supuesto estos no deberá ser menores que la velocidad de sincronización del flash.

FLASH: puesto que las aperturas son pequeñas y las tiempos cortos, necesitarás un flash para obtener una exposición correcta. Si dispones de un flash a parte del que va en la cámara te recomiendo usarlo off-camera y en modo manual, así podrás controlar a tu gusto cuanta luz y donde la quieres.

ENFOQUE MANUAL: Además es conveniente usar enfoque manual, sino no conseguirás disparar cuando quieras, ya que el AF se toma su tiempo, y en este tipo de fotografía necesitas disparar exactamente cuando quieras.
Para hacerla con AF (que será el caso de muchas P&S):
- colocar un objeto fácil de enfocar donde vayas a echar las gotas (el dedo por ejemplo).
- bloquear el enfoque dejando a medio pulsar el botón de disparar
- terminar de disparar cuando cae la gota
Y esto para cada disparo… Es más engorroso, pero se puede hacer.

TRÍPODE: Puesto que estamos usando enfoque manual, una vez enfocado la cámara no debe moverse ni un mm (recuerda que la DOF es pequeña y queremos que la gota esté perfectamente enfocada). Por eso es importante el trípode, así lo dejas enfocado y siempre tiras las gotas al mismo sitio.

REDUCIR VIBRACIONES: como ya va a estar enfocado no necesitas mirar por el visor, así que una vez preparada (y si tu cámara lo permite) puedes bloquear el espejo de la cámara y si dispones de un disparador remoto úsalo, con estas dos cosas evitarás vibraciones al disparar (aunque no hago ninguna de las cosas: no tengo la opción de bloquear el espejo en mi D70s, y le atino mejor con el pulsador de la cámara).

DISPAROS DE PRUEBA: para comprobar que tenemos una exposición adecuada y una buena composición. Para comprobar que la exposición es buena os recomiendo mirar al histograma (si vuestra cámara dispone de él) más que a la imagen. Jugar con aperturas, velocidades, intensidad del flash,… hasta que tengamos la exposición deseada.

PACIENCIA: esto es lo más importante, probablemente necesitarás unos cuantos intentos hasta que obtengas una buena gota.

Espero que os resulte útil y os invito a compartir vuestras experiencias fotografiando gotas.